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      希臘+意大利自由行之第13、14天:從巴里到那不勒斯

      夏星

        【車訊網 報道】結束在希臘的旅行后,我們乘船自帕特雷出發,穿過奧特朗托海峽,跨過亞得里亞海,來到意大利的巴里,隨后乘火車前往那不勒斯與龐貝。

        第13天:從巴里到那不勒斯。

        昨天下午在希臘的帕特雷上船,船上大概有七八百位乘客,三分之二是意大利人,東方人只有我們一家,以及一個24位韓國人組成的旅游團。從帕特雷到巴里航行16小時,船票80歐元。

        今天上午抵達意大利的巴里。巴里是意大利南部的第2大港口城市,是意大利通往巴爾干半島的主要門戶。下船后,原以為會有邊防與海關,可實際上沒有,就跟每天坐地鐵上班那樣,到站了,往外走就成。雖然是出境和入境,可簡單至極,比咱們的跨省還簡單。如此便利的原因之一,是從歐共體發展而來的歐盟。

        港口的一個醒目位置,飄揚著意大利、美國和英國的國旗,國旗旁邊有個紀念碑。二戰中,此處一度成為盟軍的后勤基地,許多貨輪在這兒卸下物資,供應前線。德國空軍在1943年12月2日,出動上百架轟炸機,轟炸巴里港口,30艘貨輪被擊沉28艘,上千名軍人陣亡。更要命的是,貨輪中有化學武器,隨著毒氣外泄,至少造成5000位巴里居民受到不同程度的傷害。

        至于為何會有化學武器,據說是為了應對德軍使用化學武器的后備手段,這件事的真相當時被封鎖起來,直到1967年才解密,1986年英國政府正式承認,并向受害者做出賠償。

        港口對面,一路之隔,便是巴里的老市區。這是一座古老的城市,早在古羅馬時代,就已經成為重要港口。

        所謂古羅馬,其實分為3段,最早的一段是羅馬王國,是個微不足道的小國,版圖很小。隨后是羅馬共和國,從公元前509年到公元前27年,這是它最牛的時刻,許多思想傳承至今,比如分權、議會。接著是羅馬帝國,從公元前27年到公元1453年,看似很長,但實際上,完整的羅馬帝國的壽命是400多年,之后分成西羅馬與東羅馬,后者壽命特長,它就是我國史書上說的“大秦”,西方稱為拜占庭帝國。

        巴里城中的建筑,依舊保持著歷史風貌,顯得十分古樸,外觀多為黃色、灰色與白色。

        城中有許多狹窄的街道,街道之間,是更為狹窄的巷子,比北京的胡同還窄,有點兒像上海的弄堂。

        巷子里以民居為主。大概是為了空氣流通,許多人家的大門敞開,門框上掛著白色紗簾,當做遮擋。

        在一個比較大的門洞,往里看,估計是由好幾家居民組成,就跟咱們的“大雜院”是的,不同之處是院內很整潔,瓷磚地面擦的锃亮。

        一路上,時不時地見到人力三輪車,顯然是為游客服務的——車夫一邊蹬,一邊給客人介紹。

        古城中心位置,是圣尼古拉教堂,它是為了紀念圣人圣尼古拉斯而建造的,亦被稱為“圣誕老人”。

        圣人圣尼古拉斯,是生活在公元4世紀的一位小亞細亞主教。從公元6世紀開始,在土耳其出現了不少信仰者,并不斷向外傳播,到了公元10世紀,希臘、意大利、法國、德國和英國,都出現了信仰者。此時,他的遺體送到巴里,安葬在這座教堂里。

        教堂東南方向,是商人廣場。歐洲每個城鎮都有類似的廣場,據說起源于希臘,其作用為多功能——涵蓋著集市、集會、發布等用途,也就是說,無論經濟、政治還是宗教,都與廣場密不可分。

        如今的歐洲,凡是這樣的廣場,通常都會有許多餐飲設施,而且最受歡迎的,是門前的露天座位,即使冬天也是如此,只不過加裝了更高的圍擋和取暖爐。

        古城西側,距港口不遠的地方,是斯瓦比亞城堡。它與古城之間,隔著一條護城河。這城堡建于公元11世紀,距今已有1000年的歷史。

        城堡所處位置,最早是個古羅馬時代的城堡,在諾曼人與西班牙人時代,均重建過。進古堡需買票,票價3歐元,在城中除了觀賞建筑,更主要的是觀看展室,有一些不同時期的石雕、服飾和器物。

        在古堡里轉了一圈,出來時已是正午時分。根據谷歌地圖顯示,從巴里開往那不勒斯的火車,是下午4時發車,還有一些時間,于是,在面對古堡的餐館坐下來,一邊吃東西,一邊看街景。

        餐后,沿著城中的主干道,一路往南,步行1.1公里,前往火車站。

        這片街區的風貌,與剛才看到的古城,有所不同。建筑多為4-6層,雖然也有一些羅馬風格,但總體看,“款式”較新。

        途中有許多商店,隨便轉了轉,最有特色的是意大利咖啡壺,比北京商店里的同類壺便宜許多,本想走到最后一站——米蘭時買一個,可惜給忘了,至今還在遺憾??熳叩交疖囌緯r,看見一家麥當勞,家人興高采烈,說出來這么多天,還從沒吃過呢,立即跑進去買了2份套餐,7.55歐元。

        據網上查詢,意大利2015年的人均年收入是3.1萬歐元,據說稅后大概是2萬歐元,同年我國人均稅后收入是2.1萬人民幣元。將收入與麥當勞、超市食品的價格作對比,比咱便宜。

        來到巴里中央車站,在售票機買了火車票,等了一會兒,火車準點進站。由于各國火車站的站房都很小,進出站的步行距離,短的有些不可思議,且進出隨意,用不著排隊核驗身份,也沒有安檢,故無需留出太多候車時間。尤其對于經常旅行的人來說,提前三五分鐘到車站,就足夠了。

        意大利是個巨大的半島,叫亞平寧半島,從巴里到那不勒斯,正好是從半島的東岸,來到西岸,大概260公里。但火車的速度比較慢,需要3個多小時,接近那不勒斯時還得有一次換乘。

        按照火車時刻表計算,我們抵達那不勒斯后,正好可以趕上前往龐貝的末班車,于是,我們把車票買到龐貝,并預定了龐貝火車站附近的酒店。沒想到的是,原本應該嚴絲合縫的中途換乘,實際上用了大概1個小時——事后回憶,可能是前一趟火車晚點所導致。

        由于上一班火車晚點,從而導致連鎖反應,當我們抵達那不勒斯,信息顯示屏上已經沒有前往龐貝的火車信息,看來是錯過了末班車。向一位身穿鐵路制服的人求證,他告訴我們,只能等明天的車了。此時,一位咱們的同胞(下圖背黑色雙肩背、穿白色短褲者),主動過來幫忙,接著又來了2位警察,先是幫我打電話給龐貝的酒店撤銷預訂——我聽不懂意大利語,但從警察的表情和語氣,判斷龐貝酒店的主人,對于這么晚才撤銷預定,大為不滿,但面對警察所講實情,估計也是無可奈何,只得接受。

        然后,警察帶我們找到有網絡信號的地方,看到我們重新定好了旅館,又很不放心地打電話過去確認,最后陪我們走出車站,告訴我們旅館所在的位置,前前后后忙活了好一陣。熱情、細致與耐心,令人敬佩。

        第14天:那不勒斯與龐貝古城。

        昨晚住在那不勒斯中央車站旁邊的克拉瑞安酒店(Hotel Clarean),含早餐68歐元。早上出門,街道上不僅很喧囂,還顯得有些破,與昨天在巴里看到的整潔,差異很大。那不勒斯是意大利南部的第一大城市,也可譯做拿波里。最初由希臘人創建,后來變成那不勒斯王國,1860年才并入意大利。除了足球,它的音樂、美食與繪畫,都很出名。

        但我們此行并沒有將它作為重點,只是路過時、順便看一下而已。之所以說路過,是因為我們想去龐貝。

        就這樣,我們用了小半天的時間,簡單逛了逛——從火車站出發,坐公交車首先抵達的,是“的里雅斯特與特倫托廣場”,這里是那不勒斯的市中心,它的東邊,緊挨著圣卡爾洛劇院,北邊是繁華的商業街。

        其中,圣卡爾洛劇院非常出名。建造它的時候,乾隆帝才剛即位,是歐洲歷史最悠久、且一直在使用的劇院。這里不僅上演過拿波里樂派諸多作曲家的歌劇作品,是歌劇歷史的見證,就連音樂大師巴赫等人,也都以在此演出為榮。在希臘旅行時,曾談到戲劇的源頭,意大利歌曲其實就是繼承的希臘,拿波里樂派是意大利歌劇當中的一個重點,它以正歌劇為主,與輕歌劇和喜歌劇相對應。

        在商業街中最為著名的,是翁貝托一世拱廊街,已有130年歷史,寬大的街面與玻璃屋頂,是它的主要特色。這條街不僅是購物中心,同時也是當地社會活動的中心。

        廣場南邊緊挨著另一個廣場,它是那不勒斯最大的廣場——平民表決廣場。這個名稱的由來,是1860年那不勒斯公民在這兒投票,決定加入意大利王國。

        平民表決廣場上的主體建筑,是保羅圣方濟教堂,這是一座天主教堂,外觀仿照羅馬萬神殿,氣勢宏偉。

        從教堂往南走大概700米,來到海邊,水中有一座城堡——蛋堡。它是本地最古老的城堡,最早是羅馬貴州的別墅,后來變為軍事要塞及監獄。

        沿著海岸線走大概800米,是那不勒斯王宮。在那不勒斯王國時期,這里是國王的宮殿。這個王國存在了500多年,相當于我國從元朝到清朝后期。

        過了王宮沒多遠,是那不勒斯新堡。這是那不勒斯王國的第一位國王下令修建的,從谷歌介紹看,里面的展示內容并不多,我們便只看了看外觀,沒進去。事實上,這類城堡在法國更多,而且大都是外觀比里面好看。頭一眼看到這座新堡,我還以為是巴士底獄呢。

        簡單逛了一圈,回到火車站,乘火車前往龐貝。這個區間只有25公里,火車票每人2.6歐元,30多分鐘就到了。

        這是一趟短途車,車廂里人不多,十分安靜,乘客不是閉目養神,就是捧著一本書閱讀。這幾年走了不少國家,像我國那樣幾乎都舉著手機的情景,尚未見過。我這樣說并非貶義,畢竟手機有信息豐富的優勢,如果靠它盡可能多地汲取營養,開闊視野,豐富大腦,恐怕是件好事。當然,目前的手機推送挺要命,如果不注意,久而久之,視野反而會更狹窄,并很可能做出誤判,猶如袁克定給他爸特制的那份《順天時報》。

        走到一半時,左手出現一座山——維蘇威火山,雖然沒多高,可被譽為“歐洲最危險的火山”。公元79年曾噴發過,摧毀了距離它不足10公里的龐貝。最近的一次噴發是1944年,據說當時盟軍正在附近與德軍交戰,面對罕見的自然奇觀,大家連仗都不打了,賞景要緊。

        龐貝有2個火車站,我們坐的是意大利鐵路,抵達車站叫Pompei(龐貝),出站后步行約800米,才能來到龐貝遺址的東南門。在那不勒斯中央車站的地下,還有一趟像地鐵是的火車,屬于通勤性質,叫環維蘇威線(Circumvesuviana),它在龐貝的車站叫Pompei Scavi,距離龐貝遺址大門非常近,許多游客都選擇了它,起碼可以少走路。

        龐貝距羅馬300公里,是古羅馬時代一座比較大的城市,據說規模僅次于羅馬。在公元79年、也就是我國的東漢時期,維蘇威火山突然爆發,火山灰將整座龐貝城淹沒,龐貝從此消失。直到近代,通過陸續挖掘,才將它重現出來。

        龐貝遺址的旁邊,是今天的龐貝,我們之所以舍近求遠,沒有坐車到Pompei Scavi,就是為了看看它。從火車站往北走,跨過了好幾條街,小城挺整潔,建筑也很古樸。

        龐貝遺址的范圍很大,似乎比今天的龐貝大多了。成人門票13歐元。買票時,服務員開始以為我們是日本人,遞過來一本日語導覽手冊,我接過來,笑著用中文說了聲:謝謝。她居然聽出來了,趕緊道歉,并迅速拿出一本中文的。

        龐貝古城原本是有城墻環繞的,街道基本呈棋盤狀,如今開放的區域,大概是原有的三分之一,其余三分之二仍然埋在地下。我們按照人家給的中文導覽手冊,逆時針走了一圈,把手冊中講解的每一處,全都走到了,步行距離約5公里,那天太陽暴曬,汗流不止,累得夠嗆。

        龐貝被毀時,人口超過2.5萬,建筑十分密集,因為是瞬間被淹沒,人、建筑、器物,基本都按原狀保存下來。這一路上,看到了廣場、神廟、會堂、浴場、妓院、商店、劇場、體育場,更多的,是大大小小的民居。

        公共設施建造的很講究,大街是10寬的石板路,兩旁有單獨的人行道,小街小巷的路面,也都是用石塊鋪成,還有埋在地下的下水道??吹竭@一幕,不禁有些感慨,在龐貝之后1800多年,北京街道還是土的,沒有人行道,沒有下水道,第一條柏油路,1915年才出現。

        無論上圖的街道,還是下圖街道兩側的建筑,游客在這兒所看到的一切,都是經過數年挖掘,從火山灰里挖出來的——主要街道的兩邊,多以商店、酒館為主。

        其中有家酒吧,內設L形大理石柜臺,導覽手冊里說酒吧的墻壁上,還有價目表與客人欠賬數字——不知道為什么,我沒找到。

        這是一家面包房,爐灶看起來很像新疆極為常見的烤馕。據說挖掘時,這里曾出土了錢罐,里面裝的滿滿的,看來生意非常好。

        城中有3座公共浴場,這是其中最為古老的斯塔比亞浴場,建于公元前2世紀,保存相當完整,就連浴盆都是用大理石制造的。

        連同浴場在內,從這些保存較好的遺跡,可以看出,這座城市的建筑相當講究。別忘了,即使從淹沒那天算起,距今也有1900多年了。

        下圖中的這個房子也是商業設施,它是妓院。龐貝城里有25家,這是最正規的一家,分為10間房,每間房門口都有表現性愛的壁畫,屋里的墻上,還有許多顧客留下的圖文。

        城中的西側,有綜合市場、拍賣市場和食品市場,后者堆放著許多陶罐、石碾。

        龐貝城里有2座露天劇場,其中一座專門用來表演戲劇,整體結構與前幾天在希臘看到的,如出一轍。此外,城里還有一座競技場,規模很大,能容納兩萬觀眾,建造時間比羅馬競技場還早。

        城里的大型建筑,還包括法院、市政廳、神廟。它們都位于大廣場的周圍,是龐貝城的中心之所在。其中神廟有2座,分別供奉羅馬神話中的眾神之王朱庇特和太陽神阿波羅。此外,廣場上還有一些人物塑像。

        最后再看看民居。城里的民居非常多,有些很簡單,有些很奢侈。凡是豪宅,門前都有大理石圓柱和雕花的門樓。院內的房屋很高大,且裝修很精致,很多地方都有壁畫。

        地面同樣做的很考究,多為鑲嵌畫——用彩色玻璃和大理石片鑲嵌而成。

        這個衛生間即使擱在今天,恐怕也并不過時。

        在龐貝,除了古羅馬如此先進所帶來的震撼,另一個讓我唏噓不已的,是禮貌與秩序。每逢遇到比較狹窄的屋室,游客們就會自覺排成一隊,保持間隔,一位游客出來,下一位游客才進去。我沒見到有人插隊,也沒見到有人試圖往里擠。

        逛了一圈,回到火車站,等了一會兒,就坐上了前往那不勒斯的火車。

        19時多一點兒,回到那不勒斯中央車站,隨即購買前往羅馬的車票。當我們看到19時36分有一趟前往羅馬的火車,晚上22時20分就能到,立即決定馬上走,畢竟,我們此次旅行的時間已經所剩無幾,必須抓緊。

        這一程走得非常順利,火車準時抵達羅馬,我們剛才在離開那不勒斯時,借助車站的網絡已經預定好了羅馬中央火車站附近的瑞雷艾斯奇里諾旅館(Relais Esquilino),距車站只有5分鐘的步行距離,含早餐87歐元。

        在火車上,遇到一件事兒——按照車票上的座位號,來到本該屬于我們的座位時,那里已經有人了。占了座的意大利人不僅不打算離開,反而用一種很奇怪的眼神看著我們,然后噴出一大溜意語,大概意思是,你坐別的地方不就得了。

        當時,我想起一個故事——英國人在意大利自駕游,進入城鎮時,向警察問路,熱心的警察上車帶路。在紅燈前,警察訓斥停車等候的英國人:既然沒車,你就沒必要停,都像你這樣,大家還怎么走路?

        初聞這個故事,覺得不可思議,難不成意大利的法律是僅供參考,每個人都可以視情況執行或者不執行?但通過火車占座,我有點兒相信了。意大利人確實很隨意,就如同他們的汽車——從126到500,再到科羅瑪,甭管便宜車還是貴車,個個都很隨意。這又讓我想起拖拉機制造商蘭博基尼,他非常喜歡賽車,但對法拉利的品質忍無可忍,于是跑去投訴。法拉利卻嘲笑他只配開拖拉機,蘭博基尼一怒之下自己造。

        前幾年,我曾統計過汽車召回公告,發現,意大利的跑車召回次數特多不說,召回原因還特滑稽,有一次是因為發動機裝配有問題,還有一次是發動機支架螺絲沒擰緊,最有意思的一次,是擋風玻璃用錯了膠水。


        關于《星爺說車》

        星爺—與電影演員周星馳無關。本人姓夏名星,從小就有白頭發,被同學戲稱“夏老頭”;后來友人按北京習俗,給我起綽號“星爺”。本人自1988年起駕車周游,至今不輟;2001年開始為媒體做汽車評測,故將個人專欄冠名“星爺說車”。

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      責任編輯:史興國

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